LP出过一本叫UltimateTravelist的书，简单粗暴地将世界上个最值得去的地方排了个座次。这一类书其实有很多，买ABCD还是买LP，取决于你更愿意相信谁。当时为中文版想了很多译名，比如“遗愿清单”之类的，最后还是规矩地做成了《终极旅行清单》。

世界强里，蒂卡尔排在第14位，在美洲仅次于马丘比丘。论名气，蒂卡尔远不如马丘比丘，必须提到它的建造者，才能叫人如雷贯耳，那就是玛雅人。

说起玛雅人，许多人首先想到墨西哥。其实中美洲的危地马拉、洪都拉斯与萨尔瓦多，才是玛雅人真正的老本营，在墨西哥玛雅人只占据了尤卡坦半岛和东南部的恰帕斯。危地马拉旅游局的宣传语是“玛雅世界的中心”，毫无艺术夸张成分，就是一句大实话，回到前哥伦布时代，蒂卡尔正是玛雅诸城邦中最强大的一个，坐拥玛雅第一高楼，绝对是CBD。

玛雅人从来没有形成过统一的国家，从公元前年左右兴起，到年哥伦布到达美洲后开始彻底衰落，他们都像春秋战国一样各自为政，也玩合纵连横的政治游戏。这种分散与隔绝，让西班牙人花了上百年的时间，才将他们各个击破。

深色区域是玛雅人的活动范围，可以看出覆盖了墨西哥东部的尤卡坦半岛、墨西哥南部、危地马拉、伯利兹、萨尔瓦多和洪都拉斯西部。地图来自《中美洲史》。

其实不用等西班牙人，在公元10世纪左右，玛雅最辉煌的城邦就已经开始衰落，包括蒂卡尔。这座一度有三千座建筑、十万人口的巨城轻易被废弃，随后丛林迅速吞没一切。这就是所谓玛雅人消失之谜。

被宣布对此事件负责的，计有外星人、生态灾难、资源枯竭、战乱等，具体相信哪种取决于你是神秘主义者，还是环保人士。但是玛雅人从未真正消失，他们只是像游牧民族一样转了个场，继续在尤卡坦建起了奇琴伊察金字塔，茫然不觉几百年后那一场真正致命的遭遇。

一千多年后的下午，蒂卡尔中心广场的斜阳一如往昔。

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今天我们对玛雅人依然知之甚少。直到上世纪中叶，考古学家才解读出玛雅遗迹中常见的一个个方块图案，原来是同时可以表音的象形文字，现在他们大概掌握了个玛雅文字，勉强能读出昔日伟大国王的姓名与功绩。

帕伦克博物馆中陈列的玛雅文石碑。

玛雅人善于著书立说，但几乎99%的玛雅古籍，在年被西班牙方济各会神父迭戈·德·兰达付之一炬，因为这些异教的天文、医学、宗教和历史书籍以及雕像，让他感觉无比恼火。焚书坑像的兰达被召回西班牙，象征性地接受了审判，他在自白书《尤卡坦纪事》里，将他所知的古玛雅世界详细描述了一遍。

最终被判无罪的兰达回到尤卡坦担任地区主教，而他的著作成为后世研究玛雅文明最重要的文本。如果当时西班牙人再搞搞公关，将兰达包装成玛雅文明的传播者和保护者，几百年以讹传讹，估计也就乱了真。但殖民者不屑这么干，所以我们有幸得知讽刺而残酷的真相。

从飞机上看距离蒂卡尔最近的城市弗洛雷斯，几十公里外就是昔日的玛雅之心。

通过残存的资料，以及一座座向丛林争夺回来的古城，我们得以窥见玛雅人的真实过往。有一条无形的纽带，将这些松散的人紧密联系起来，那就是共同的科学文化成就，日常生活习惯，以及最重要的宗教信仰。

在弗洛雷斯机场的到达区，地面上有巨幅危地马拉的地图，详细标明了重要玛雅遗迹所在位置，大部分集中于东北部的佩滕低地。

玛雅人的祖先，一般被认为是奥尔梅克人，这也是中美洲所有古文明的鼻祖。玛雅人都有夜观天象的本事，造了无数高塔一方面也是为了方便观测。光历法他们就制定了好几套，除了天的太阳历，每年天的神历（至今危地马拉还有人在用），还有可以准确推算上千万年的长纪年历，天文学上的成就一时无两。此外他们还有很多有趣的发明，比如带跟的凉鞋。

公元前13-前10世纪的奥尔梅克大头雕塑，是奥尔梅克文明最有代表性的艺术形式。图片来自面包旅行。

玛雅人崇拜多神，万物有灵，最重要的是玉米神，一个长发飘飘如玉米穗的美男纸。遗迹中到处能看到他的形象。因为太喜欢玉米了，家长还会用夹板夹小孩的脑袋，努力长成玉米的形状。

帕伦克博物馆中陈列的国王头像。大长苞谷脸外加斗鸡眼，是玛雅人的审美。

玛雅人会种植橡胶，制作出精巧的橡胶足球。在所有城邦里，除了神庙，足球场是又一标配，从贵族到平民都狂热不已。每逢重要节日更是要踢球庆祝，输了的那队直接宰了祭神——某国足球队很该送去古玛雅集训。

但他们最重要的种植物还是可可豆，在玛雅时代可可豆是硬通货，等同金子使用，土豪的炫富方式就是在宴客时提供无限畅饮巧克力。

墨西哥瓦哈卡阿尔万山上的球场，虽然是萨波特克人建的，但规制和玛雅人的大同小异。球员会在中间长条形的草地上踢球。球虽然是橡胶的，但可是实心的！动作没掌握好，动辄筋断骨折。

玛雅人嗜血，战俘要砍头血祭，国王与贵族参拜神灵要放血，就连普通百姓进趟城，都得献祭几滴鲜血在城门上。在墨西哥的博物馆看到过一幅石雕，一位虔诚的王后正把挂满钉子的草绳塞进嘴里，舌头上汩汩冒出鲜血。失血带来的晕眩感，据说能大大促进与神灵之间的沟通，如果再嗑点迷幻草药，妥妥进入通灵境界。

与丰富崇高的精神世界一比，他们的物质享受，的确有点可怜。玛雅人的日常饮食主要是玉米，辣椒，豆子，外加火鸡和偶尔猎到的鹿，实在不行乌龟和鬣蜥也能上桌。以同时代中国唐朝的标准，这样的伙食是要掀桌子的。可直到今天，玉米、辣椒和豆子仍是危地马拉人餐桌上的老三样……

拉丁美洲最不缺的就是玉米，但口感一言难尽。无论墨西哥还是危地马拉，都喜欢在玉米棒子上抹大坨酸奶油、辣椒面和芝士，实在让人接受不能……

煮香蕉和黑豆泥是危地马拉人常吃的食物

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蒂卡尔的建造者，就是这样一群虔诚又疯狂的人。自然它不是一天建成的，始建于公元前2世纪，前后历经千年。

全盛时期的蒂卡尔，有八座金字塔，围绕着它们是宫殿、球场、市场与生活区，以及广场、蓄水池、蒸汽浴室等公共设施，光中心区占地就有15平方公里，相当于20个北京故宫。

今天残存的金字塔还有6座，从蒂卡尔国家公园大门穿过丛林，步行40分钟，就能来到中心广场，看到最为精美的1号与2号金字塔，一座供奉国王大美洲豹，一座献给他的王后。

站在蒂卡尔2号神庙上望向雄伟的中心广场。遥遥相对的是44米高的1号神庙。

对于当地人，这里大概就是个兼具爱国主义教育意义的大公园，人们携家带口自备午餐，女人还穿着高跟鞋，在祖先的伟大遗迹下自由自在吃喝拍照。只有外国人全副户外装备煞有介事。

在2号神庙上留影的危地马拉小姑娘。

坐在中心广场的草地上，我和老沐喝着现买的冰可乐（感谢万恶的旅游业），讨论蒂卡尔的建造难度，远高于埃及金字塔。古埃及人从西奈山取下石材，经河道运往开罗，再使用绳子和木棍，在沙漠中搬运石头，还可以借用牲畜之力。古代蒂卡尔附近虽然也有一条通往加勒比海的河道，但城市一直处在丛林深处，从林中开出一条运输道路简直不可能，更别提中美洲天然匮乏牛、马等大型牲畜，那么聪明的玛雅人，也难为无米之炊，一直发明不出轮子和车。一切工作都只能依靠人海战术，人还吃不好，还得放血……难怪有人宁可相信，这一切都是外星人建的。

1号神庙数不清的石阶。神庙只有国王和祭司可以攀登，有些神庙还设有秘密通道，让国王可以忽然出现在顶端，如天神降临。

只要离开中心广场，游人基本绝踪。就连年历史的5号神庙，蒂卡尔第二高建筑，也只是静静伫立在道路尽头，半天无人问津。丛林里有清晰的道路指示，尽可以随处漫游。有时道路会突然被一座藤蔓环绕的小山坡阻挡，绕过去后发现其实是尚未发掘的建筑遗址。有时密林深处现出一处孤零零的碑铭，如同乍现的幽魂，让人在浮满薄汗的午后通身泛起凉意。

胖胖的5号神庙，高度达到了57米，在蒂卡尔排第二，终日无人问津。

蒂卡尔阴暗的丛林中经常可以看到尚未完全开发出的遗迹。

由于距离赤道很近，蒂卡尔的暮色来得特别迅速，几乎在意识到太阳开始西斜的同时，林子里就暗了下来。我俩都有严重散光，在这种光线里只比瞎子强点儿，老沐打开手电，一心一意找路，我死死盯着那一点亮光，像被催眠了似的，竟然有了些幻觉。我不敢跟他说，只是猛走，怕说出来会吓到自己。

茂密的丛林中很少能看到阳光直射下来。但如果你喜欢动物，徜徉其中绝对很有意思。

蒂卡尔的夜充满了野兽的怒号，即便关紧门窗那声音依然无孔不入，枕边半梦半醒的老沐不忘扫盲：“吼猴而已。”（想重温吼猴惊天地泣鬼神的声线，点这里，耐心下拉一下）

星空下的2号神庙。

直到我们在破晓时分爬上相当于20多层楼高的4号神庙，吼猴依然在卖力地配音。沉沉的声浪中，雨林像幽暗起伏的大海，厚厚的云雾盘踞其上，景色犹如亘古洪荒。在这一切之上，是东方三座金字塔的尖顶，一开始是朦胧的灰紫轮廓，随着一蹦而出的朝阳，立刻变得清晰闪耀，如神迹般让人无法移开视线。此情此景与玛雅时代想必区别不大，就算回到一千年前拉一个蒂卡尔人过来，他肯定也能认出故土吧。

蒂卡尔日出时在氤氲丛林中露头的3号神庙。

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离开蒂卡尔，我们选择走陆路穿越危地马拉和墨西哥边境，去往玛雅第二大城邦帕伦克。在开头提到的世界强里，帕伦克也有一席之地，排第69位。

在开往墨西哥边境的路上，路过一片彩色墓地。有机会我们会聊一聊墨西哥和危地马拉人非常健康有趣的死亡观。

路况比预想中要好很多，从弗洛雷斯出发，大约3个小时后来到了边境。危地马拉的边境检查站是一间简陋的平房，唯一的值班人员客气地给我们护照盖戳，然后示意我们步行过境。烈日下走在没遮没挡的柏油路上，稀里糊涂就到了墨西哥。

眼前是一排气派的边检大楼，有专人指示我们在哪里排队，又在哪里填表。手续都办妥后，所有人排成一排，将背包、行李箱也排成一排，肃穆地等待缉毒犬的检验。这时警察拉开了我的背包罩，往里塞了一包类似毒品的东西，大黑背立即凶猛地扑上去把它叼出来，喉咙里发出威胁的低吼。警察抬头冲我说了几句西班牙话，我直愣愣站着不知该作何反应，队伍里有会说英语的人小声叫我别害怕，他们只是在测试狗的反应。这时警察示意我们可以走了，我默默扶起背包，擦掉上面的口水……

这张照片是老沐冒险偷拍的。在毒品问题严重的墨西哥和中美地区，陆上国境线无疑是边检最紧张的地方。

帕伦克的兴起晚于蒂卡尔，但几乎与蒂卡尔在同一时间销声匿迹。没有查到资料表明，帕伦克与蒂卡尔曾有过什么具体的往来，这一西一东两大玛雅巨头各自辉煌，冥冥中一起陨落。

7世纪时，帕伦克在国王巴克尔的统治下臻于全盛，今天看到的帕伦克城，几乎都是出自他的手笔。巴克尔的王位传自母亲，帕伦克宫殿里有一幅著名的浮雕，描绘的就是这一场景。

帕伦克著名的碑铭神殿。我之前一直以为是“悲鸣神殿”。这个名字是不是也不错？

历史上帕伦克有过不止一位女性统治者，只要没有生下男性子嗣，女儿就可以继位。玛雅女性的地位不低，妇女可以拥有个人财产，结婚后新人会住在娘家，如果丈夫不好好干活，丈人还可以把他赶走，婚姻不幸福的话双方都可以提出离婚。最狠的是，要是犯了通奸罪，妻子的惩罚是当众羞辱，丈夫则直接处死。

帕伦克遗址博物馆中陈列的巴克尔国王石棺的复制品，棺盖上刻着玛雅文字，据说是描述他作为玉米神重生后，被毒蛇和鬼怪围绕的情景。

与蒂卡尔的霸道蛮荒相比，帕伦克有种阴柔精致的美。这一方面是因为帕伦克身处经济更发达的墨西哥，遗址得到了更多修缮还原，另一方面也是建造者胸中丘壑不同。帕伦克最美的十字神殿群，都出自巴克尔之子强·巴鲁姆二世之手，历经父亲治下的繁荣，这位中年才继位的国王，不喜欢打打杀杀，而是成为富有才华的建筑师。一般玛雅城邦都痴迷于平坦的巨型广场，他却善用天然的地势，营造高低错落、绿意环绕的宁和氛围，几乎可以感受到某种诗意。

穿行在帕伦克错落的遗迹之间，有种身处吴哥窟的错觉。

他修建的太阳神殿，是俯瞰整个帕伦克的最佳地点，顶端的视线并非一览无余，而是经过选择与裁剪的画面，坐在午后背阴的台阶上，眼前的风景可以看上很久。塔顶的神庙中，还保留了一幅吸烟魔王的石雕，让人想起关于这座神殿的著名逸闻：它是强·巴鲁姆二世嗑药嗨了之后的杰作。

帕伦克最美的太阳神殿。

一对坐在太阳神殿上眺望帕伦克宫殿、塔楼的恋人。

论体验，帕伦克不如蒂卡尔。毫无疑问这里接待水平更好，公园大门的守卫也不会举着枪，道路铺上了水泥，游客免进的区域拉着警戒线，因此你也不会有什么敬畏与恐惧，如常参观即可。蒂卡尔能给你一些19世纪探险家的幻觉，帕伦克则完全是一个现代景点了。

对这种斑驳石阶的喜好，是远胜于水泥路的。

游客是多么难满足的一种生物啊！

实用信息

重要的事情说一遍，危地马拉不在南美洲。地理上一般将它划到中美洲，但中美洲其实属于北美洲。

签证

由于危地马拉并未和中国建交。所以不能在中国境内申领签证。在美国申请单次入境的旅游签证比较方便，上网预约（







































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